被高库存、客群老化等多重因素逼到墙角的男装品牌们集体转型开始寻找新的增长曲线。但品牌孵化、供应链、零售运营、文化翻译，每一步都需要时间。
2023年7月，比音勒芬董事长谢秉政为这家公司未来的走向，提出了一个颇为宏大的目标，未来10年营收要以10倍增长为目标，2033年营收总规模超过300亿，并瞄准500亿元进军。
从2023年的35.36亿元到2033年的超过300亿元，可谓是从天堑到通途的转变，这中间的难度不言而喻。
要知道，此前比音勒芬备受资金青睐，曾有着“衣中茅台”的美称。POLO衫能卖五千块，门店开到高铁站、机场，一年卖出几百万件。但是如今，其正被资金抛弃。Choice数据显示，2024年到2025年9月5日，比音勒芬股价变动幅度为-42.66%（前复权），连老板谢秉政都在股东大会上公开认亏：“股价跌下来我也着急，我自己也亏了很多。”
业绩股价双杀的背后，本来属于窄门领域的高尔夫附属赛道涌入者众多，包括迪桑特、FILA、李宁等实力雄厚的玩家。根据淘宝天猫数据，2022年12月至2024年6月期间，高尔夫服饰在平台的销售额突破5000万大关，迪桑特是销售额同比增速冠军，增长率接近100%。
国内本土的男装，虽然面向同一个群体，但是在产品上并不完全重合，不过也同样面临着领地被入侵、品牌固化等通病。
一方面选择关店，客流少、租金还在、库存高企，关店就成了不得已而为之的无奈之选。
报喜鸟在上半年以3.84收购了美国户外品牌沃里奇（Woolrich）除欧洲地区以外的全球知识产权；九牧王户外风也极为浓烈，其中“空调裤”成为今年春夏宣传的主角。而去年开始，九牧王开始尝试户外风，推出“五裤矩阵”，其中商务户外1号裤、轻松裤、小黑裤、自由牛仔等都涵盖都市户外场景；红豆股份在品牌策略上，户外休闲品类占比是重点之一。
比音勒芬走的是高端化战略与多品牌布局并行的路线，全球化是其目标之一。与其他的品牌的做减法相比，比音勒芬选择做加，开店、买奢牌，这在男装赛道里属于识操作。
要添加新标签实现跃迁，就要找到一个可借鉴的标的去模仿，这是当前比音勒芬最为真实的心理写照。安踏成了其可借鉴的标的。
2018年，比音勒芬收购意大利男装品牌威尼斯狂欢节。2023年5月中旬，通过一系列收购，间接拿下的国际奢侈品牌“CERRUTI 1881”和“KENT&CURWEN”的全球商标所有权。在今年8月份，比音勒芬也成为美国运动恢复鞋品牌oofos内地独家代理。目前，比音勒芬集团拥有比音勒芬主品牌、比音勒芬高尔夫、威尼斯狂欢节（CARNAVAL DE VENISE）等5个品牌。
如上文所述，在行业寒冬下，闭店成为男装品牌们普遍的选择。不过，比音勒芬与之走出了截然不同的路径。在门店数量上，净增加34家，其中直营体系为28家。安踏的新10年战略虽是多管齐下的多重作用推动，但是庞大的线下门店是坚实的销售基础。
注重在高端商圈和核心商业区域开设门店，比音勒芬在门店开设上与安踏的想法极为相似。 此外，从销售层面来看，其与安踏在品牌年轻化这条路上，也都把明星代言当成关键杠杆。
安踏早在2020年就启用王一博为全球首席代言人，后续合作关晓彤、白敬亭等流量明星，让国货运动品牌摆脱土味，占领年轻人心智；而比音勒芬在2024年底签约95后演员丁禹兮为“先锋代言人”，并联动胡一天、章若楠、宋雨琦等组建明星矩阵，试图打破中年高尔夫刻板印象，吸引Z世代。
如今，比音勒芬的多元化发展，或许正如同2000年那次关键的转型一般，将成为品牌升级的又一重要契机。然而，这一蜕变的过程中仍面临着诸多挑战。事实上，转型的压力已经在比音勒芬的财务报表上有所体现。
数据显示，2024年到2025年上半年，比音勒芬的销售费用分别为16.13亿元、8.71亿元，同比变动分别为22.96%、15.51%。而研发端仅维持“微增”状态，费用结构明显向市场端倾斜。若后续产品竞争力与库存周转无法同步改善，这种高举高打营销+低水平研发的组合或将成为长期增长的掣肘。
这正如上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄所述“目前整个男装板块的发展有所放缓，传统男装品牌虽然一直在寻求自身突破，但至今没有找到好的路径。”